JOY Traveller: 希臘小島龍士島（Mykonos）和仙達維尼島（Santorini）

漫味世界

希臘小島的時間，不似我們的時間。一天的開始，在日落……
日落還沒結束，暗紅的月亮已靜靜從東邊升起；她，大得像個太陽！
這個時候，島民的生活才正式開始！漸退的高溫，微涼的晚風，吸引他們紛紛走到碼頭，走到廣場上，碰面，喝酒，吃飯。
大夥兒，歡歡樂樂；喧鬧聲，在愛琴海邊迴蕩。

忘了告訴你，真正的希臘小島生活，並不在最多外國遊客的米其龍士島（Mykonos）和仙達維尼島（Santorini），而是在距離雅典只有一兩個小時船程，本土希臘人最愛去度假的Kea島和Tinos島。
島上，就只有濃濃的家常味道……

在民情洶湧的夜裏……
望望手錶，10pm。天終於黑了。Kea島碼頭一帶的餐廳cafe，已將枱椅搬出到海邊；市政廳廣場上，燈火通明，人影處處，吃飯的購物的同街坊打牙骹的……把廣場兩旁的小店和餐廳，弄得熱鬧非常。人們臉上沒有一絲倦意，輕鬆愉快的，在等待美味晚餐的來臨。

廣場上，有許多餐廳，但我特別喜歡Yannis的BBQ餐廳。
幾張長餐桌就放在店前的樹蔭下，很cozy的，讓我不期然想起了電影《Mamma Mia》，小旅館門前的婚宴。
老闆Yannis是個大肥佬，可可愛愛的。他的燒乳豬早已名聞Kea島。
「現在不是在烤豬，是在烤我！」Yannis邊站在炭爐前撥火，邊抹去額上豆大的汗珠。
望住小豬在鐵爐上轉呀轉，全身每部分平均地接受炭火洗禮，望到已經流口水。想不到鬼馬的Yannis竟然隨手一篤，琥珀色的外皮「卜」地應聲穿破，想像得到入口有多香脆。

走地橡果小肥豬
原來希臘受到土耳其文化影響，對燒烤很有一手。
加上Kea的小豬一點不簡單，告訴你，牠們可是吃橡果長大的走地豬啊！
全因島上，長了很多過百歲的野生老橡樹，島民因利乘便，讓小豬自由放養覓食，因緣際會下造就了這種極品豬。
我點了一人份的小碟，有薯條伴碟。
咬一口，肉味不算重，外層皮薄酥脆，肉質嫩滑無渣。
可能是走地的關係，皮下只有薄薄一層肥膏，吃起來甘香卻不油不膩。
Yannis告訴我，他只會挑10kg以下的小豬，醃1個鐘，燒4個鐘，其間還要小心睇火。
大熱天時，要對住火爐幾個鐘，難怪他只在周五六才做一兩隻，賣完就算。
除了燒豬，Yannis的店也供應小島的家常菜，其中最深得我心的就是其貌不揚的Paspalas。
我就是不明白，為甚麼這道只用豬肉番茄雞蛋芝士煮出來的菜，味道夾得好似老友重逢一樣，番茄的清新酸香中和了惹味的芝士，濃郁的奶香中又有蛋香，再加上燜得腍滑的豬肉，就是好吃。
吃着吃着，枱上的葡萄酒早已給我倆喝光。
醉眼望天，披星戴月，睡在這裏，我也願意。

Oinozythestiatoriaon Kalofagadon
地址：Kea島Ioulida市政廳廣場旁
電話：30-2288-022 118
營業時間：夏季12:30pm-3pm、8pm-2am
平均消費：約$200/位

午夜閒談
我想睡，但島上的人還是喋喋不休。午夜了，有些人才剛開始吃晚餐，就像在 Yannis對面的海鮮餐廳，比先前更熱鬧。「嘿，今晚有甚麼好吃？」各人似乎與那位白髮銀鬚、看似是老闆的伯伯十分熟落，連寫在黑板上的是日新鮮推介也懶得去看……不知怎的，這個畫面就印在腦海中，第二個晚上，不自覺又回到這小店。

不平凡的八爪魚
「今天的魷魚很大隻，用來炸最好；還有鯖魚都很不錯。
如果你們喝啤酒，可以來碟炸小魚，原條連骨都食埋。」
昨晚的那位伯伯笑意盈盈地為我推介是日精選。
他是老闆Rolando，傳聞有希臘專欄作者曾經盛讚，他是希臘芸芸海島中燒魚最了得的人。
「呵……呵……燒魚哪有技巧，最緊要魚夠新鮮。」Rolando笑道。
正因為這個信念，他每天早上都會親自去碼頭直接揀貨，八爪魚鱸魚沙甸，邊款新鮮就買邊款。
「這裏沒有龍蝦、虎蝦這些名貴海鮮，那些都不是我們水域出產的，飛機貨通常又貴又唔新鮮。
愛琴海島民世代務農打魚維生，吃得樸素，卻要求絕對新鮮。」
愈是靠近大海的人愈明白，小蝦小魚才是海洋的精華，只要材料新鮮，簡單烹調，已經將鮮味昇華。
如一道灼八爪魚，幾乎每間希臘餐廳都有供應，我前後吃過十多次，可惜不是調味太鹹，就是有雪味，又或者八爪魚質地似橡膠，只有Rolando的手勢最令我懷念。
紫紅色的外皮依然滑溜，肉質彈牙軟熟，橄欖油香草碎海鹽胡椒的調味恰當，一啖入口，吃出海洋的味道。

亂了時間的鐘
至於那條被當地人稱讚的烤魚，果然上枱時已聞到炭香撲鼻。
兩條大小相若的鯖魚外皮微焦，魚鰭的賣相保持完好，原來每條魚都是Rolando親手炭烤的。
魚夠新鮮，不用醃，只撒少許鹽，吃時再加點檸檬汁，唔……魚肉僅熟，有肉汁卻不會乾爭爭，原汁原味，教人滿嘴魚香。
此時，Rolando又從廚房走出來，穿梭每枱之間，與食客聊天。
「來幫襯的，都是朋友。我每天開檔，就當同朋友敍舊。」
短短一句就道出小島上的街坊人情，難怪Rolando年過六旬，兒女長大，也不願退休，寧願終生守在小店。
離開，是12:30am。漫步回酒店，路過碼頭一帶，酒吧咖啡店依然人頭湧湧，好些人在海邊散步放狗。
連小朋友都繼續在海邊踏單車，到堤岸捉小魚撈海膽。
愈夜愈精力充沛。小島的時鐘，真令人摸不着頭腦。

Rolando's Ouzerie
地址：Kea島Ioulida市政廳廣場對面
電話：30-2288-022 224
營業時間：夏季12nn-3pm、8pm-3am
平均消費：約$180/位

早安！小島
清晨七八點，天早就亮起來。大部分人仍在好夢中，小島還是一片靜，除了碼頭旁邊的菜市場。五六個本地農夫將新鮮的蔬果從大卡車搬出來，兩三艘小漁船靠近岸邊，向前來買菜的希臘大媽兜售剛剛捉到的鮮魚。還有遠處飄來的新鮮出爐麵包香，我敢打賭，即使閉住眼睛，順住溫暖的香味，也找到麵包店的位置。
我挑了兩個芝麻辮子包，又為麵包店大叔拍了照，滿足地朝海邊方向走去。清早的海島，寧靜而閒適。
走在迷宮一樣的窄小巷弄，欣賞每家每戶不同顏色的窗框、門板，走累了，就蹲下逗弄巧遇的小貓。希臘小島的早晨，本來就應該這樣度過。

人人後園都有間city'super
小島的生活是簡單的。像Kea島，開車只消兩小時就可繞一圈，既無電影院、又無卡拉OK、更無百貨公司，連超級市場，也只得……3間。不過島民從不呻悶，每天做做菜、與家人朋友吃吃飯、聊聊天，時間，就這樣過去了。他們喜歡做菜，做的都不是純粹填飽肚的垃圾快餐，而是樣樣都要新鮮的家常菜。民家的後園，種滿蔬果食材；連最常吃的麵條，也要自己親手做。時光，就這樣在後花園和廚房中流逝。

星期天的中午，我來到新相識的朋友Aglaia家中吃午飯。
她是著名的希臘食譜作家，她的書甚至風行美國。
「你真有口福，隔壁David出海捉到很多沙甸！」Aglaia的笑容如陽光。
幾名比我早到的鄰居朋友，圍在花棚下的原木餐桌嘆紅酒，熱情地邀我坐下。
「有人可以幫我去花園摘兩個檸檬來做醬汁嗎？」Aglaia高聲問。
我自告奮勇去幫忙。

雅枝竹的真身
花園內，橄欖樹，蘋果樹……這邊種了番茄、洋葱、茄子、蒜頭、辣椒；那邊還有大堆百里香薰衣草羅勒芫荽，在近萬呎的花園游走，我覺得自己好似走進了嘉道里農場一樣。
「咦？這朵紫色花很搶眼，到底是甚麼？」
我停在一排外貌很眼熟的奇花前左顧右看。
「不就是雅枝竹！今年收成好，一下子長出廿多朵，吃不完，由它擱着開花。」Aglaia剛從廚房出來。
的確，小島的日照時間長，陽光充沛，種出來的瓜菜鮮爽清新，家家戶戶幾乎都有一個city'super一樣的後花園，自給自足。

陽光是最好的調味
忙了個多小時，望住滿枱菜餚，一陣莫名的喜悅。
「Cheers！為東方來的新朋友。」
下午兩點，我們一同愉快舉杯。開餐了！先試一口沙律。
鮮紅的番茄微酸、嫩綠的芫荽味香、紫紅的洋葱又甜又脆、純白的羊奶芝士帶羶勁，再加大量橄欖油，口味簡單卻清新天然。
再吃一尾橄欖檸檬醬汁沙甸，只覺魚肉十分嫩滑，入口即化成一股魚香，配檸檬連皮攪成的醬汁，酸酸澀澀之餘，帶住濃濃的橄欖芳郁，清新輕怡，地中海風味滿瀉。
「我們沒有刀功，也不講究火候，希臘菜最緊要還是新鮮！」
Aglaia以食家的口脗說着。
突然空氣中飄來陣陣誘人的香味，原來芝士蔬菜批已經焗好。
鄰居朋友小心翼翼從磚爐內取出托盤，嘩，金黃色的批邊上有片紅卜卜的番茄圈，色香味三環中，有兩環已經滿分。
顧不得熱，試吃一塊，入口鬆脆，卻吃出麵粉香。
內餡是香軟的芝士茸，富鹹香卻不飽膩，味道樸拙實在。
你相信進餐的環境會影響胃口嗎？艷陽好似為每道菜加了色、調了味，只叫人愈吃愈快活……

賣給你的，都是我家最好的。
家常風味這回事，以為離開了朋友家，就再接觸不到。怎料，當我路過半山的一間雜貨小店Aristeos時，才驚覺，小島真有自家一套飲食態度。可以想像嗎？一間賣地道土產的雜貨店，全部貨品都是由老闆親手種植及加工。在事事講求速度、大規模生產的年代，甚麼都要花時間homemade，handmade，對吃下肚的東西，他們可真夠耐性和誠意。

件件都是精品
店內的一切着實叫我驚訝。一塊Kopanisti芝士，40日熟成期間，要不停重複用人手攪拌，才可營造出質地柔軟、帶胡椒香氣的特質。
自釀的櫻桃干邑，就要每天擱在太陽下曬3小時，曬足1個月，才能將果香完全發揮。
那種希臘人最愛加在沙律中的刺山柑(capers)，就得親自去岩石間採集，回來再加工清洗醃製，才可以入樽賣。
每年5月前後，野花蜜最新鮮；到了7月，就有新的百里香花蜜……
每件貨品背後的工作都細碎繁複。
以為開店的有心人，一定是老一輩的島民。
錯了，老闆Andrea原來只有廿五六歲。
8年前，初出茅廬的小子承繼了爺爺留下的大片耕地，以及祖母的大堆家傳recipe，就想出將兩者合而為一，自創出一盤生意。
於是就同太太合作，向政府申請資助，發展這間由種植至加工都一手一腳自己做的土產店。
轉眼間，小店愈做愈出名，引來很多媒體的介紹，上年更搬入這個更大的鋪位。

成名從沒忘本
難得成名後，Andrea的店沒有因此變質，他與太太以及幾名工人，仍舊堅守崗位一同監控每件出品。
他習慣每朝先到農地巡視農作物的生長，又會去牛棚羊欄檢查奶品的生產，還會去蜂場了解蜜蜂的情況。
同時又會安排將可以收成的東西運返店子地庫的工廠進行加工。
至於太太就會鎮守店子，監察生產流程。
店中少說近三四十款產品，甚麼蜜糖麵條糖漬水果蜜餞橄欖油……，怎麼可以全部自家生產？
「其實，只要掌握好每種東西的季節性，就不難控制。
再者，我們講求新鮮，每次只會少量生產，賣完就要等下次，由於產量少，做起來也不辛苦。」
面前一樽樽，一瓶瓶都是他倆和幾名工人的心血結晶，我覺得用這些作禮物最有意思。結果……我的行李當然超重了。

Aristeos
地址：Kea島Milopotamos
電話：30-2288-021 345
營業時間：周一至周五 9am-3pm、6pm-9pm；周六及日 9am-10pm

o殊……請勿打擾
希臘的太陽特別勤力，已經五六點，仍舊熱力逼人。
這個時候，碼頭無人、城裏安靜、蜿蜒巷弄家家戶戶也閉上門窗。
貓兒睡了，士多老闆在打盹，連平日忙於搬貨上山的驢子都在閉目養神。
拍岸的海潮，一下一下如同催眠曲似的，小島在一片熱浪中昏昏睡去。

希臘大媽的秘密廚房
當人人還在午睡，大媽們早已小休完畢，又再竄進廚房，不單為晚飯張羅，還偷空做一些我們從不會動手做的食物，例如芝士。

地理關係，愛琴海島民的生活由古至今都自成一國，很多傳統的手藝好似釀酒、榨橄欖油、做芝士、醃風乾肉都得以保存下來。
島上的老太太們既藉此打發時間，又可用來當禮物餽贈親友，家家戶戶樂此不疲，自由發揮，炮製homemade味道。

古法的奧妙
好似住在Tinos島的Anna婆婆，就懂得沿用奶奶留下來的方法做芝士。
「外頭買的，多少都有化學物質，我從附近農場收購羊奶，回來自己加熱消毒才最放心。」
就是這點固執，令許多希臘大媽數十年來都堅持每星期在家自己做芝士，由花樣少女直至成為太婆級人馬。
看過婆婆的示範，我才知做芝士根本不簡單。
單見她將奶過濾消毒、放酵母凝固、吊起排走乳清，又要搬動大石頭壓住，每個步驟總要重複兩三次，每次都不忘加一句：「這樣做，芝士就會更濃郁。」投降了﹗
我必須承認自己沒有這個耐性和天分。
新鮮做好的芝士，雪白純淨，濕度較高，入口有股羶羶的奶鮮，口感輕柔粉嫩，簡單而討好。
婆婆教我將芝士夾在天然風乾的無花果中間吃，純純的羶鮮與乾果的甜味結合，很迷人。
Anna婆婆還說，吃不完的芝士可以用竹籠或紗布吊起掛在屋樑，排走水分，就變成可以長期儲存的黃色硬芝士。
抬頭一望，樑上果然吊了幾塊，都是春天時做好的。
切開一塊試吃，較乾身，味道比新鮮的鹹少許，不過奶味更濃郁。
望真點，屋樑不止有芝士，還有風乾肉。原來島民習慣每年冬天自行醃肉，將豬肉混和胡椒蒜頭紅酒香草等，先在火爐上燻1天，再吊3個月，就可以用來伴麵包或下酒，油脂甘腴，鹹香有致。
鄉土味道，不能言喻，只有親身嘗過，才知道純真的可貴。

餐餐Cheese—Cheese
大媽堅持自家做芝士，皆因每個希臘人從小就對芝士瘋狂，每一餐，他們可以不吃飯、不吃麵，卻不可以不吃芝士。怪不得連《Lonely Planet》也有這樣一句：法國人飯後吃芝士；意大利人飯前吃芝士；美國人吃漢堡包時才加芝士；而希臘人就任何時候都吃芝士。沒有誇張，9日的旅程，我已經忘記自己吃過多少道芝士菜式，總之隨口數，至少也數出以下10種，當中有的很惹味，有的卻很漏，而有的味道竟然出人意表……

香炸芝士波 $75(a)
賣相金黃討好，表層炸得挺身，入口軟糯香濃，芝士味略鹹，奶香濃郁，最大好處是不油不膩，多吃兩個也不覺滯。

希臘沙律 $64(a)
希臘人吃沙律，一定要有大大塊feta芝士鋪在上面，再加勁多橄欖油，才叫正宗。內裏的各式配料如番茄、青瓜、洋葱、甜椒、醃橄欖等全都清新爽脆，至於面層的大片芝士，也羶軟芳香，加起來，充滿地中海味道。

辣芝士醬 $44(b)
以麵包為主糧的希臘人，喜歡佐以不同醬料，這款辣芝士醬就是用creamy的牛奶芝士配上辣椒、黑椒、芫荽做成，入口辛辣刺激，蘸麵包同吃，很香很滑，辣味很有勁。

芝士軟批 $54(c)
似龍鬚糖鋪面的芝士批，質地香脆。切開來，外層的鬚鬚口感似炸薯仔絲，而批中間的溏心芝士，呈半溶狀態，香軟幼滑，味道令人驚喜。

芝士燒賣 $20/3粒(d)
這種帶甜味的芝士燒賣，在很多地道麵包店都可以找到。酥皮包住的芝士餡味道香甜，入口有點似吃椰撻的感覺，是當地小朋友最愛的午後小食。

Musaka $97(b)
這道由薯仔、茄子、肉碎層層鋪成的希臘版千層麵，堪稱他們的國菜，每個家庭都會做。滿分的Musaka應該質地軟滑，肉醬和忌廉的比例平均，味道不會太鹹，吃起來有不同的味道層次，這一件，算是我吃過最接近的了。

芝士釀鮮魷 $123(b)
魷魚筒本身肉質彈牙，筒內釀滿羊奶芝士粒、甜椒、番茄、洋葱等惹味的餡料，再經炭火烤過，香口鮮爽得來更吃到輕柔的奶香。

芝士香草球 $54(c)
用芝士混和脆玉瓜做成的香口小食，芝士炸得較乾，入口有點似豆卜的感覺，吃到茴香的芬芳，質地較硬。

Pastitsio $97(c)
用通心粉與肉醬層層交疊鋪成的Pastitsio，上面再鋪一層由芝士和忌廉混合而成的醬汁，焗出來，肉香與graviera芝士香味交纏，味道單純，但層次變化豐富，是其中一款地道主菜。

炸芝士 $44(a)
將用羊奶做成的硬芝士kefalotyri下油鑊原塊炸，一望就知卡路里爆燈。鼓起勇氣切一小片，帶鹹味，很有咬口，感覺很膩。我們吃不慣，但見當地無論男男女女都可以自己吃一大塊當作餐前小食，厲害厲害。

a. Tabepa // Tinos島Pallada (30-2283-023 516)
b. Kapilio // Tinos島Pallada (30-2283-025 698)
c. Anna's Tavern // Kea島Otzias Bay (30-2288-021 137)
d. Bakery Alex // Tinos島Pallada (30-2283-024 317)

都是一家人
喜歡吃的，在Kea島和Tinos島最幸福。都怪愛琴海名氣太大，很多小島，早於上世紀已經被來自五湖四海的遊客攻佔，島上只有薄餅店和法國小館，純正的地中海滋味蕩然無存。這兩島則不同，10間餐廳，10間都是吃非常希臘的希臘菜，來幫襯的，不是街坊，就是來度假、來教堂朝聖的希臘人。餐廳都是家庭式經營，菜式大同小異，味道卻各師各法，去一間餐廳作客，如同探訪了一個家。

歡樂餐廳
在Tinos島的日子，特別鍾情Peristerionas。
小店在門前的窄巷擺出桌椅，頭頂加蓋了葡萄棚，營造出小庭院的優雅溫馨。
我坐下，聽從推介，點了幾個家常菜。
等上菜的時候，老闆娘Georgia主動抱住BB走過來，喜上眉梢地告訴我，3個月前家裏添了新成員。
「哈哈﹗我估全個島只差這位中國小姐未知你的男孫叫Dimitris而已。」
不知從哪裏冒出一個熟客打趣說道。
難得老闆娘理直氣壯回應：「改天你家有小寶寶，我一樣為你宣傳。」
說罷，立時哄堂大笑。看得出，街坊間彼此熟稔，親厚得很。
對他們而言，這裏不單是一間餐廳，也是聚腳閒聊見老友的地方；至於我這個過客，則十分欣賞老闆Giannis的一手好菜。
毫無疑問，店裏大部分食物都是自家製：麵包，新鮮熱辣，外脆內軟；醃橄欖，鹹度恰到好處；炸酥角，即叫即包，外皮酥香，餡料香軟豐潤。每一樣，都吃得出誠意。
當中，最有趣的是一款外形似意大利飯的麵食，名為Orzo。
這種用大麥做的pasta以上湯煮熟，盡吸精華後，粒粒分明，與燴牛肉同煮，上鋪大量芝士碎，濃香惹味，又有咬口，感覺新奇。

一起唱情歌
今天客人不算多，只得兩三枱。老闆忙完廚房工作，終於有空坐下來與大家聊聊天。
「唱歌吧！你的結他呢？」街坊突然提議。
「不要啦！好久沒有練習。」外形冷峻的老闆竟然面紅。
「唱啦﹗拿杯子來，坐下一同飲，一同唱。」大家酒過三巡，不肯罷休。
此時，知情識趣的老闆娘已經醒目地遞來結他，Giannis只好搔搔光頭，坐下，隨手在弦上一撥，輕柔的旋律一瀉如注，如泣如訴的歌聲隨之響起。
「為甚麼很哀怨似的？」我小聲問旁邊一個小夥子。
「這是一首四五十年前的老歌，講述小情人因戰禍分開，第一句的意思是，黎明來臨後，就別再想我，內容很傷感。」
他細細聲為我翻譯歌詞。老闆的聲線很沉厚，似有千言萬語未及泣訴，而街坊食客就紛紛投入地輕輕和唱。
一瞬間，希臘小庭院籠罩了淡淡的傷感，大家都陶醉在曼妙的歌聲中。

Peristerionas
地址：Loannis Fr. Kritikos,Tinos
電話：30-2283-023 425
營業時間：夏天 12nn-3pm、8pm-12mn
平均消費：約$180/位

一天最美麗的時間，在日落。
在希臘小島住了9天，經歷了9次日落，每次都充滿新鮮感。喜歡愛琴海的日落，並非因為她的名氣，而是真正感受到上天對希臘小島的偏愛。
平日看到的日落，一眨眼，就落下了，前後最多5分鐘。愛琴海的日落就不同，可能因為地方空曠，萬里無雲，鹹蛋黃走足半小時，才落到另一端。我每天走到島上不同位置欣賞：試過在沙灘看，看她隱沒在遠遠的後山；試過在山邊看，看她落到人家的屋後；試過開車邊追邊看，一直走到西面盡頭，目送她直接跌落水平面；也試過坐在城內的咖啡店，從高處望住她沉在教堂與教堂中間。這一刻，陪住我的，除了一天彩霞之外，還有一壺濃濃稠稠冒着咕嚕咕嚕氣泡的希臘咖啡。
噴香、濃烈，而且非常甜。咖啡的餘香與日落的金光，一同深深地和希臘旅行的記憶混在一起。

Panorama Zacharaoplastion（日落cafe）
地址：Kea島loulida
電話：30-2288-022341
營業時間：6pm-12mn
平均消費：$60/位

尋找小島美味實用指南
步驟1：簽證
請預備BNO或特區護照一本，兩者均毋須簽證

步驟2：訂購機票、船票
香港沒有直航機前往希臘小島，必須先到雅典，可選擇先逗留雅典遊覽，或直接從機場坐的士至碼頭轉船。

香港至雅典
可選擇卡塔爾航空的航班，在多哈轉機。8月份香港來回雅典的票價為$5,800(未連稅)。
訂票及查詢：http://www.zuji.com.hk

雅典至Kea
可由機場坐半小時的士至Lavrio碼頭，再轉乘小輪直達Kea，船程約40分鐘至1小時，票價約為$100-$138/位。由於有多間船公司經營此航線，航班亦會隨旺淡季而有所更改(旺季大約1日7班)，出門前可先瀏覽旅行社網站查詢及訂購船票。
網址：http://www.islands-cyclades.com

Kea至Tinos
兩島距離不遠，坐直航船的話，大約4小時就到，。逢星期四有直航船穿梭兩島，其餘日子則可能要先折返雅典的Rafina碼頭再轉船至Tinos。由Rafina前往Tinos的船票票價為$450/位，船程約2.5小時至3.5小時不等(視乎快慢船而定)，旺季每天約有10班船前往。

步驟3：預訂酒店

Kea酒店推介
Hotel Karthea
地址：Korissia碼頭
電話：30-2288-021 204
網址：http://www.hotelkarthea.gr/hotel/
房價：雙人房約 $1,100/晚(包早餐)
特點：房間舒服乾淨，加上位置極好，距離海灘只是1分鐘路程，又位近碼頭，酒店旁邊就有超級市場及食店，是島上最旺的地點。全酒店有35間房，絕大部分都有私人海景大露台，景觀一流。

Tinos酒店推介
Athos Studio
地址：Levantis Ioannis,AG. Charalampou SQ,Tinos
電話：30-22830-24 702
網址：http://www.athostudio.gr
房價：雙人房約 $600/晚
特點：房間足有50平方米大，又有私人望海露台，景觀絕佳。又附設小廚房，食具及煮食爐一應俱全，加上租金便宜，十分抵住。

步驟4：收拾行裝
1. 要預備足夠歐羅。現時每1歐羅約兌$10.8港幣。由於夏天是海島假期的旺季，飲食及住宿以至租車的費用都會稍貴，出發前要有心理準備。
2. 當地夏天日照時間長，炎熱乾燥，有時日間溫達可高達攝氏35度，宜預備短袖衣服或背心，三點式、拖鞋等當然不可或缺，同時也要備有高度數的防曬用品。
3. 帶備兩圓腳的歐洲插頭。
4. 帶備國際車牌。小島面積不大，不過公共交通極不方便，巴士班次疏又不準時，故最宜自駕遊。在碼頭附近就可以找到租車公司，每天車租約為$500，9成是棍波車，左軚。幸好小島道路網絡簡單，不易迷路，加上島民又禮讓，讓人可放心享受自駕樂趣。

關於兩個希臘小島
Kea
是Cyclades群島中，距離雅典最近的一個，由於地理方便，雅典人喜歡夏天到此度周末，如同我們去長洲一樣。小島面積不大，開車的話，個半鐘已足夠環島一周。島上有很多美麗的海灘和村落可供遊覽，另外亦有古希臘的遺蹟，例如位於Ioulida的考古博物館及建於公元前6世紀的獅子石像，都是必去的景點。由於Kea很少有國外遊客，故此文化保存比較完整，保留了傳統的地中海小島樸素味道。

Tinos
香港人不太認識的名字，但在希臘人心目中卻是響噹噹，全因島上有座白色大理石的教堂(Panagia Evangelistria)，傳聞聖母曾經在此顯靈，故此每年夏天都吸引不少天主教徒來朝聖。島上的大小教堂共有800多座，是攝影的好地方，加上民風純樸，遊客不會過於擁擠，也是休閒度假的好地方。